An der Fassade entscheidet nicht die Leuchte über das Ergebnis, sondern die Wand. Ob eine Außenleuchte an der Fassade zwanzig Jahre hält oder nach zwei Wintern feuchte Ränder im Putz hinterlässt, hängt am Untergrund, an der Kabeleinführung und daran, ob die Position wirklich geschützt ist.
| Fassade | Befestigung | Typischer Fehler |
|---|---|---|
| Mauerwerk, Klinker | Dübel im Stein, nie in der Fuge | Fugenmörtel gibt nach wenigen Frostwechseln nach |
| Wärmedämmverbundsystem | Dämmstoffdübel oder eingesetzter Montagezylinder | Dübel nur im Putz — die Leuchte reißt samt Putzscheibe ab |
| Holzfassade, hinterlüftete Vorhangfassade | Schraube in Lattung oder Ständer, mit Distanz hinter der Leuchte | Dicht anliegend entsteht eine Feuchtefalle im Holz |
| Beton | Metalldübel | Bohrstaub nicht ausgeblasen, Dübel hält nur die halbe Last |
Beim Wärmedämmverbundsystem lohnt sich der Aufwand doppelt. Ein eingesetzter Montagezylinder trägt die Leuchte und schließt gleichzeitig die Wärmebrücke, die eine durchgehende Verschraubung sonst erzeugt — sichtbar wird die nämlich irgendwann als Algenfleck genau um die Leuchte herum.
Wasser läuft an einem Kabel entlang, und zwar bergab. Führen Sie die Zuleitung deshalb so, dass sie vor der Wandeinführung eine Schlaufe nach unten macht: Dann tropft das Wasser ab, statt der Leitung in die Bohrung zu folgen. Die Einführung gehört hinter die Grundplatte, nicht durch die sichtbare Gehäusewand, und die Kabelverschraubung muss zum Leitungsdurchmesser passen — eine zu große Verschraubung dichtet nicht, sie klemmt nur.
Ein ordentlicher Dachüberstand macht eine Wand zum geschützten Ort, und dort genügt IP44. Sobald die Leuchte an einem Giebel ohne Überstand sitzt, an einer schlagregenbelasteten Wetterseite hängt oder so tief montiert ist, dass im Winter Schnee dagegen geräumt wird, gehört dorthin IP65 mit dichtender Linse und einem Ablaufloch, das auch offen ist. Denken Sie an Eis: Eine Leuchte direkt unter einer Traufe ohne Schneefanggitter bekommt früher oder später eine Eisplatte ab — dann zählt die IK-Klasse, nicht die Dichtheit.
Eine nach unten strahlende Leuchte macht Haustür und Stufen sicher, ohne zu blenden. Up-and-Down-Leuchten zeichnen zwei Lichtkegel an die Wand und geben einer schlichten Fassade Struktur — der obere Kegel läuft allerdings zum Teil an der Traufe vorbei in den Himmel. Wer die Fassade wirklich betonen will, arbeitet mit wandnah montierten Strahlern, die den Lichtstrom flach an der Oberfläche entlangschieben: So wird das Material sichtbar, statt nur hell zu werden.
Streiflicht auf der eigenen Wand ist erwünscht, Licht im fremden Fenster nicht. Halten Sie den Lichtstrom auf dem eigenen Grundstück, wählen Sie abgeschirmte Leuchten ohne sichtbares Leuchtmittel und bleiben Sie bei 2700 bis 3000 K. Kaltweißes Licht wirkt härter, stört den Schlaf stärker und zieht erheblich mehr nachtaktive Insekten an. Ein Bewegungsmelder an der Tür zusammen mit einem schwachen Dauerlicht ist fast immer besser als volle Helligkeit die ganze Nacht; ein Dämmerungsschalter übernimmt das Einschalten, ohne dass Sie zweimal im Jahr nachstellen müssen.
Pulverbeschichtetes Aluminium ist der vernünftige Standard und rostet nicht in die Fassade hinein. In Küstennähe hält Edelstahl A4 (1.4401) oder massives Messing, während A2 gropft und Rostfahnen auf den Putz zieht. Verwenden Sie keine Stahlschrauben in einem Aluminiumgehäuse ohne Zwischenlage — der Kontakt korrodiert von innen. Und prüfen Sie, ob die Leuchte für die Montage auf brennbarem Untergrund zugelassen ist, wenn sie auf Holz kommt.
An der Haustür etwa 1,8 bis 2,1 m, also knapp über Augenhöhe. Höher blendet weniger, beleuchtet aber das Schloss schlechter.
Für die feste 230-V-Installation ja. Ein 12-V-System oder eine Leuchte mit Stecker dürfen Sie selbst montieren.
Weniger, als die meisten annehmen. Zwei bis drei zurückhaltende Lichtpunkte in gleichem Abstand wirken ruhiger als eine einzelne sehr helle Leuchte neben der Tür.
Poller, Mastleuchten und Bodeneinbaustrahler für das Grundstück finden Sie unter Außenleuchten.
