Eine Solarlampe mit Dämmerungssensor geht bei Einbruch der Dunkelheit von allein an und morgens wieder aus – kein Kabel, kein Schalter, keine Zeitschaltuhr. Wann sie einschaltet, entscheidet der Sensor; wie lange sie durchhält, entscheiden Solarmodul, Akku und der Platz, an dem sie steht.
Wer nach dieser Kombination sucht, will meist kein Licht, das erst bei Bewegung aufflammt, sondern eine ruhige Grundbeleuchtung für Weg, Eingang oder Beet. Fast genauso oft landet man beim Thema aber, weil eine Leuchte nicht mehr tut, was sie soll. Deshalb zuerst die typischen Fehler – sie erklären nebenbei, wie die Technik arbeitet.
Bei vielen Solarleuchten ist das Modul selbst der Dämmerungssensor. Die Elektronik misst seine Spannung: Sinkt sie abends unter eine Schwelle, schaltet sie die LEDs ein, und sobald das Modul morgens wieder Strom liefert, wird geladen statt geleuchtet. Andere Leuchten haben dafür eine eigene kleine Fotozelle. Mit diesem Wissen lassen sich die häufigsten Symptome gut einordnen:
Weißliche, pulvrige Ablagerungen an Akku oder Federkontakten entfernen Sie vorsichtig mit einer kleinen Drahtbürste oder feinem Schleifpapier. Ein Ersatzakku muss dieselbe Bauart, Größe und Polung haben. Alte Zellen gehören nicht in den Hausmüll, sondern in eine Batteriesammelstelle.
Zur Wintersonnenwende steht die Sonne in Hamburg nur gut sieben Stunden über dem Horizont und erreicht mittags etwa 13°. In München sind es rund 8 Stunden 20 Minuten und etwa 18°, Berlin liegt mit rund 7 Stunden 40 Minuten dazwischen. Das klingt nach wenig, entscheidet im Dezember aber oft darüber, ob eine Leuchte bis zum Morgen kommt oder um zehn Uhr abends aufgibt. Im Norden lohnt es sich besonders, ein großzügiges Modul zu wählen und ihm einen Platz ganz ohne Schatten zu geben.
Das Modul gehört nach Süden, mit mehreren Stunden direkter Sonne; Hersteller nennen meist 4–8 Stunden für eine volle Ladung. Beurteilen Sie den Platz nicht im Sommer, sondern denken Sie an die langen Dezemberschatten von Hecke, Dachüberstand oder Nachbarhaus. Leuchten mit flachem Modul auf dem Deckel kommen mit der tiefen Wintersonne schlecht zurecht; ein neigbares Modul stellen Sie ab Herbst steiler.
Gartenhaus, Carport und überdachter Eingang sind der klassische Fall für eine Leuchte mit abgesetztem Modul am Kabel: Die Leuchte hängt unter dem Dach oder an der Nordseite, das Modul sitzt auf dem Gartenhausdach oder an der Südwand. Ein Netzanschluss ist nicht nötig, also auch kein Elektriker. Weil eine solche Leuchte die ganze Nacht brennt, lohnt ein Gedanke an Nachbarn und Gartentiere: Licht nach unten auf Weg und Stufen richten, warmweiß um 2700–3000 K wählen, das nach allgemeiner Erfahrung deutlich weniger Insekten anlockt als kaltweißes.
Vergleichen Sie Lumen, nicht Watt. Titel mit „200 W“ oder „300 LEDs“ sind Werbung; der angegebene Lichtstrom liegt oft weit darunter. Als Richtwerte:
| Einsatzort | Lichtstrom (typisch) | Schutzart | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|
| Wegmarkierung, Beet, Rasenkante | 5–30 lm | IP44 | 2700–3000 K |
| Gartenweg, Treppe, Terrasse | 50–200 lm | IP44–IP65 | 2700–3000 K |
| Hauseingang, Hausnummer, Gartentor | 100–400 lm | IP44–IP65 | 3000 K |
| Einfahrt, Hof, Carport | 500–2000 lm | IP65 | 4000–6500 K |
Beim Akku gilt: Kleine Erdspießleuchten laufen meist mit NiMH-Zellen (1,2 V) im Mignon- oder Microformat, Wand- und Flutleuchten mit Lithium-Ionen- oder LiFePO4-Akkus; letztere vertragen mehr Ladezyklen. Ein Akkufach, das sich aufschrauben lässt, macht aus einem Wegwerfartikel eine Leuchte für viele Jahre. Monokristalline Module holen bei bedecktem Himmel mehr heraus als polykristalline – im norddeutschen Winter ein spürbarer Vorteil.
Auch die Betriebsart zählt. Neben Dauerlicht bis zum Morgen gibt es Zeitprogramme, die nach Einbruch der Dunkelheit nur einige Stunden leuchten und so Reserve für trübe Tage lassen. Manche Leuchten brennen gedimmt und schalten erst bei Bewegung auf volle Helligkeit. Letzteres setzt einen Bewegungsmelder voraus und spart Akku, weil die volle Helligkeit nur kurz gebraucht wird.
Bei direkter Sonne meist 4–8 Stunden. War der Akku tiefentladen oder liegen trübe Tage hinter ihr, kann es mehrere sonnige Tage dauern; manche Anleitungen empfehlen dann, die Leuchte zwei bis drei Tage ausgeschaltet in der Sonne stehen zu lassen.
Ausgeschaltet wird der Akku schneller voll, weil nachts nichts verbraucht wird; viele Hersteller empfehlen das für die erste Ladung. Ob das Modul in Stellung „OFF“ überhaupt lädt, steht in der Anleitung – bei den meisten Modellen ist es so.
Bei vielen ja: Fach öffnen, Zelle gleicher Bauart, Größe und Polung einsetzen, gleiche oder etwas höhere Kapazität. Fest eingelötete Akkus lassen sich nur mit dem Lötkolben ersetzen. NiMH- und Lithium-Ionen-Zellen halten meist ein bis drei Saisons, LiFePO4 deutlich länger.
Mit lauwarmem Wasser, einem Tropfen Spülmittel und einem weichen Tuch, am besten alle paar Wochen und vor dem Winter. Ist die Kunststoffabdeckung durch UV-Licht vergilbt, bringt Putzen wenig; dann lädt das Modul dauerhaft schwächer. Module unter Glas altern langsamer.
Schnee und Laub vom Modul fegen, sonst bleibt die Leuchte dunkel. Billige Kunststoffleuchten holen Sie bei strengem Frost besser ins Haus, denn das Gehäuse kann reißen und tiefentladene NiMH-Zellen verlieren schnell an Kapazität. Beim Einlagern ausschalten, den Akku herausnehmen und vor dem Wiedereinsetzen im Frühjahr mit einem Ladegerät aufladen.
Für Ecken, in die nie Sonne fällt, ist eine netzbetriebene Außenleuchte mit Dämmerungsschalter oft die ehrlichere Lösung. Mehr zu Licht, das erst bei Bewegung anspringt: Solarlampen mit Bewegungsmelder. Alles Weitere zur Gartenbeleuchtung mit Sonnenstrom: Solarleuchten.
