Eine Unterbauleuchte für die Küche sitzt unter dem Hängeschrank und bringt Licht genau dorthin, wo die Deckenleuchte versagt: auf die Arbeitsplatte. Wer an der Küchenzeile steht, hat die Deckenleuchte im Rücken und schneidet im eigenen Schatten – eine flache Leuchte unter dem Oberschrank leuchtet die Platte dagegen gleichmäßig bis zur Fliesenwand aus.
Anders als Vitrinen- oder Regalbeleuchtung, die Gläser und Deko in Szene setzt, ist sie reines Arbeitslicht: hell genug zum Schneiden und Abwiegen, farbtreu und so versteckt, dass sie weder am Herd noch vom Esstisch aus blendet.
Die erste Entscheidung fällt beim Strom, nicht beim Design.
Auf der Arbeitsfläche sind 300–500 lx ein guter Richtwert. Bei Oberschränken, die 50–60 cm über der Platte hängen, ergibt das ungefähr:
| Kriterium | Üblicher Wert | Worauf achten |
|---|---|---|
| Lichtstrom | ca. 800 lm pro Meter Arbeitsplatte | bei dunklen Platten und Fronten 1200–1500 lm/m |
| Lichtfarbe | 3000 K warmweiß oder 4000 K neutralweiß | in der ganzen Zeile einheitlich halten |
| Farbwiedergabe | mindestens Ra 80, besser Ra 90 | Fleisch, Gemüse und Soßen sehen natürlich aus |
| Bauhöhe | meist 1–3 cm, ultraflache Modelle nur wenige Millimeter | muss hinter die Lichtblende passen |
| Länge | über die gesamte Arbeitsfläche | zu kurze Leuchten lassen dunkle Enden |
| Schutzart | meist IP20 | direkt über der Spüle besser höher, etwa IP44 |
Die Leuchte gehört nach vorn, wenige Zentimeter hinter die Schrankfront. Direkt an der Wand montiert, beleuchtet sie vor allem die Fliesen, und die Mitte der Arbeitsplatte bleibt im Halbschatten. Eine Lichtblende an der Unterkante der Oberschränke verdeckt sie vom Esstisch aus.
Planen Sie die Leuchten zusammen mit der Küchenplanung, wenn möglich: Dann kann der Küchenbauer eine Nut für ein eingelassenes Profil fräsen und die Elektrofachkraft einen Auslass samt Wandschalter vorsehen. Bei einer bestehenden Küche ist die Steckerlösung der schnellste Weg zur Nachrüstung.
LED-Streifen klebt man ins Aluprofil, nicht direkt auf die Spanplatte. Das Profil vorher entfetten – das Klebeband erreicht seine volle Haftung erst nach etwa einem Tag.
Der Schalter am Gehäuse ist robust und einfach. Mit nassen oder fettigen Händen ist ein berührungsloser Sensor angenehmer: kurz die Hand unter den Schrank halten, schon geht das Licht an. Touch-Dimmer regeln die Helligkeit stufenlos, ein Bewegungsmelder schaltet nachts automatisch, und eine Funkfernbedienung steuert die ganze Zeile auf einmal. Wer über einen Wanddimmer dimmen will, braucht ein dafür geeignetes Netzteil – falsche Kombinationen flackern oder brummen.
Zum Reinigen reicht ein feuchtes Tuch mit etwas Spülmittel. Scheuermilch und Lösemittel machen Kunststoff-Diffusoren stumpf.
Rechnen Sie mit etwa 800 lm pro Meter Arbeitsplatte, eine 60-cm-Leuchte liegt damit bei rund 500 lm. Bei dunklen Platten, schwarzen Fronten oder wenig Tageslicht sind 1200–1500 lm/m sinnvoll.
Die LEDs sind meist für mehrere zehntausend Betriebsstunden ausgelegt, bei ein paar Stunden am Tag also viele Jahre. Öfter gibt vorher das Netzteil auf – ein Grund mehr, es zugänglich einzubauen.
Eine mit hohem Farbwiedergabeindex (Ra 90), einheitlicher Lichtfarbe und opalem Diffusor. Ob 3000 K oder 4000 K, hängt von der Küche ab: Holz und offene Wohnküche eher warm, weiße oder graue Fronten eher neutral.
In Schichten: Grundlicht von der Decke, Arbeitslicht unter den Hängeschränken, dazu Akzent- oder Esstischlicht. Die Unterbauleuchte ist die Schicht, die sich durch keine hellere Deckenleuchte ersetzen lässt.
Ja, als Akku- oder Batterieleuchte mit Bewegungsmelder. Für gelegentliches Licht reicht das, zum täglichen Kochen ist eine Leuchte mit Netzanschluss heller und wartungsfreier.
In der Küche durchaus: Ein berührungsloser Sensor hält Schalter und Gehäuse sauber, ein Bewegungsmelder erspart beim nächtlichen Glas Wasser die Suche nach dem Schalter.
Mehr zu Leuchten unter Hängeschränken, Regalböden und Wandboards auch außerhalb der Küche: Unterbauleuchten.
