Ein Netzteil 12 V für LED-Beleuchtung macht aus 230 V Wechselspannung eine stabile Gleichspannung von 12 V. Damit laufen LED-Streifen, Unterbauleuchten in der Küche, Möbel- und Vitrinenbeleuchtung sowie viele kleine Niedervoltleuchten. Bei der Auswahl zählen drei Dinge: Die Spannung muss exakt zu den Leuchten passen, die Leistung braucht Reserve, und die Bauform muss zum Einbauort passen.
Fast alle LED-Netzteile für Streifen sind Schaltnetzteile mit Konstantspannung (CV). Davon zu unterscheiden sind Konstantstrom-Treiber (CC), die in Milliampere angegeben werden und für Panels oder einzelne LED-Module gedacht sind. Ein LED-Streifen 12 V gehört immer an ein Konstantspannungsnetzteil.
Im Alltag sagen viele „LED-Trafo“, technisch ist es aber meist ein Schaltnetzteil. Ein klassischer Transformator liefert Wechselspannung, und auch elektronische Halogentrafos geben eine hochfrequente Wechselspannung ab. LED-Streifen brauchen dagegen Gleichspannung. Dazu kommt die Mindestlast: Ein Halogentrafo für 20–60 W erkennt einen kleinen LED-Verbraucher oft gar nicht oder lässt ihn flackern. Wer eine alte Halogenanlage auf LED umstellt, sollte deshalb prüfen, ob die neuen Leuchtmittel für Gleichspannung ausgelegt sind, und den Trafo im Zweifel ersetzen.
| Bauform | Typische Leistung | Schutzart | Wofür geeignet |
|---|---|---|---|
| Steckernetzteil mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm | 12–60 W | meist IP20 | kurze Streifen, Vitrinen, Nachrüstung ohne Elektriker |
| Flaches Möbelnetzteil, Kunststoff, Schutzklasse II | 15–100 W | IP20 | Küchenschränke, Regale, abgehängte Decken |
| Einbaunetzteil im gelochten Metallgehäuse | 50–400 W | IP20 | Technikraum, Schaltschrank, lange Lichtlinien |
| Vergossenes Netzteil | 20–200 W | IP65–IP67 | Bad, Terrasse, Garten, Außenfassade |
| Hutschienennetzteil | 15–100 W | IP20 | Unterverteilung neben Sicherungen und Steuerung |
Die Schutzart sagt nichts über die Kühlung. Auch ein IP67-Netzteil wird heiß, wenn es in Dämmwolle steckt oder in einer engen Dose ohne Luft sitzt. Und es reicht nicht, dass das Gehäuse dicht ist: Eine offene Lüsterklemme am Kabelende macht aus einem IP67-Netzteil noch keine wetterfeste Installation.
Die Formel lautet Leistung pro Meter × Länge + 20–25 % Reserve. Ein Streifen mit 9,6 W/m auf 5 m zieht 48 W, also passt ein 60-W-Netzteil. Den Strom rechnen Sie mit P / U aus: 60 W / 12 V = 5 A. Ein Netzteil, das dauerhaft bei rund 80 % seiner Nennleistung läuft, bleibt kühler und hält länger als eines am Limit.
Bei 12 V fließt für die gleiche Leistung doppelt so viel Strom wie bei 24 V. Deshalb wird der Spannungsabfall früher zum Thema. Als Faustregel gilt: Einen 12-V-Streifen von einer Seite aus nicht länger als etwa 5 m einspeisen. Längere Strecken von beiden Enden versorgen oder mit eigenen Zuleitungen parallel anschließen, und für die Zuleitung lieber einen größeren Querschnitt wählen. Wer zehn Meter und mehr am Stück plant, fährt mit einem 24-V-System meist besser. Der Vorteil von 12 V: Die Streifen lassen sich in der Regel alle drei LEDs kürzen und passen damit auch in kurze Nischen.
Ein normales Konstantspannungsnetzteil gehört nicht hinter einen Phasenan- oder Phasenabschnittdimmer in der Wand. Es flackert, brummt oder fällt aus. Gedimmt wird stattdessen auf der 12-V-Seite mit einem PWM-Dimmer oder Controller, oft per Funk oder Taster. Alternativ gibt es Netzteile, die ausdrücklich für Phasendimmer freigegeben sind; dort auf die Mindestlast achten. In Gebäudesteuerungen kommen Netzteile mit 1–10 V, DALI oder KNX zum Einsatz.
Steckernetzteile können Sie selbst anschließen. Einbau- und Hutschienennetzteile hängen fest an 230 V, diese Arbeiten gehören in die Hände einer Elektrofachkraft. Netzteile im Metallgehäuse brauchen in der Regel einen Schutzleiter, Kunststoffgeräte der Schutzklasse II nicht. Planen Sie den Einbauort so, dass das Netzteil zugänglich bleibt, etwa hinter einer Revisionsklappe. Auf der 12-V-Seite auf richtige Polung achten und mehrere Abgänge einzeln absichern, denn der Leitungsschutzschalter im Verteiler schützt dünne Niedervoltleitungen nicht.
Nein. Die Ampere-Angabe ist eine Obergrenze. Der Streifen nimmt sich nur so viel Strom, wie er braucht. Wichtig ist allein, dass die Spannung stimmt.
Es wird überlastet. Gute Netzteile schalten dann ab oder takten, das Licht blinkt oder geht aus. Einfache Geräte werden heiß und altern schnell.
Davon ist abzuraten. Eine Bleibatterie braucht zum Laden eine höhere Spannung und eine Ladesteuerung, die ein LED-Netzteil nicht hat. Dafür gibt es Ladegeräte.
Viele Einbaunetzteile haben ein kleines Potentiometer, mit dem sich die Ausgangsspannung leicht nachjustieren lässt. Das gleicht geringe Verluste aus, ersetzt aber keinen passenden Kabelquerschnitt.
Nein. Klassische Trafos und manche Halogen-Konverter geben Wechselspannung aus. Für LED-Streifen muss auf dem Typenschild „12 V DC“ oder das Gleichstromsymbol stehen.
2 A entsprechen 24 W. Mit Reserve reicht das für etwa 4 m Streifen mit 4,8 W/m oder 2 m mit 9,6 W/m.
Wenn Sie eine bestehende Halogenanlage weiterverwenden möchten, lohnt der Blick auf Transformatoren 12 V. Netzteile mit anderen Spannungen und Leistungen gehören zum Thema LED-Netzteile.
